黄敬临是
现代川菜一位开宗立派的人物，跟关正兴、王海泉、蓝光鉴、杜小恬等其他几位同量级宗师相比，黄敬临显得独树一帜，不仅经营方式、烹饪技法、台面样式大相径庭，其文化水平和人格魅力也非同一般，其创办的姑姑筵在民国川菜界可以说是独领风骚，几乎凭一己之力，拉高了当时传统川菜的档次，享誉全国。
川菜宗师的资料很混淆
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今天各处
重庆达州墙体广告发布关于黄敬临与姑姑筵的介绍比比皆是，官方和民间都有不少相关记载：
成都双流人氏，晚清官员，民国罢官从厨，先后在
成都和
重庆创办姑姑筵，以独树一帜的私房川菜、道行深厚的川味对联、派头十足的老爷厨风，成为达官显贵们竞相追食的对象，民国一大批头面人物都是他的座上客，如此等等。
总的来看，内容情节大致相同，但仔细一瞧，却又有些混淆，特别
重庆达州墙体广告发布在几个关键问题上存在较大差异，像黄老爷子的身世，姑姑筵的菜式和食客的评价等。仅在老爷子的名号上，就有黄晋龄、黄敬临、黄晋临、黄静宁、
重庆达州墙体广告发布黄敬修、王晋临等好几个写法。
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四川省志资料
首先在官方
重庆达州墙体广告发布版本上就不一致，《
四川省志》写作黄晋临，《
四川通史》写的是黄晋龄，《双流县志》和《
四川近
现代人物传》写的是黄敬临。官方如此，民间写法更多，《北京饭店史闻》写的黄静宁，《川菜杂谈》写的黄敬临，新版的《川菜烹饪事典》则是黄敬临和黄晋临混用，不一而足。
起初我以为是因年代久远，让今天的史家和食家学者们写其同人而不具同名，结果发现这个现象不是当下才如此，早在黄老爷子生活的民国时期就已花名满天，上世纪早期的《白日新闻》、《铁路月刊》、《民族诗坛》写的是黄晋龄，《
天津商报画刊》、《
重庆达州墙体广告发布十日杂谈》、《金刚画报》写的是黄敬临，《天文台》写作黄敬修，而《艺文》则写作王晋临，不胜枚举。
十日杂谈资料
吃了
四川盆
重庆达州墙体广告发布水土的亏
对于老爷子名号这个问题，我觉得这怪
重庆达州墙体广告发布不得写书人，主要还是吃了
四川盆地水土的亏，大多数川人天生就是前后鼻韵不分（jin和jing），边音鼻音无别（ling和ning），敬临、晋龄、晋临、静宁这四个词从川人嘴巴头念出来都是一个音，而当年的作者有许多是外省人，所以也就很难把字写正确。只是不晓得黄敬修和王晋临是如何来的。
光是老爷子的名号就各执一词，再如像他到底生于何年，当过什么官，究竟是不是御厨等一系列身世问题，也是众说纷纭，这是其一。
其二，现在除了普遍能看到的樟茶鸭子、炸扳指、青筒鱼、堂片鸭、菜白水豆腐、坛子肉、烧牛头方等菜式之外，姑姑筵其格局如何，还有哪些名菜，李宗吾劝说老爷子撰写的《姑姑筵食谱》到底是否流传下来，当年吃过这些菜式的人又是如何评价的，其产生的影响到底如何，等等相关内容还是显得不充分。
基于此，我觉得有必要把这些关键问题弄清楚些，毕竟老爷子是
现代川菜的宗师之一，其人、其店、其菜又是那样独具一格，而今把川菜都吹上了天，但一看老爷子的资料，一人千面，略显纷繁，不仅让当前的看官们心中打腾腾，也会让后来人更摸不清头脑。
川菜将来会怎样发展，谁都无法精准判断，但作为中国饮食文化的重要组成之一，尽量搞清它的来路还是很有意义的。
综合考证了当前及民国时期的相关文字材料，初步得到以下结论。
初步整理黄先生的简历
老爷子姓黄，名循，号晋龄、敬临（晋龄也可能是字），
成都双流人，生于清同治十二年（1873年），卒于民国三十年（1941年）。幼读私塾，稍长求学于徐炯（字子休，
四川五老七贤之一），后就读
四川法政学堂，曾中过秀才，地道文科出身，毕业后在省城机关供职。
因自身天性并受家庭影响，黄敬临对美食及其制法尤为偏爱，在就学就职期间，通过吃喝观摩、求知问道，外加自我领悟、自我修炼，形成一套独有的烹饪理论和实操技能，曾受聘于
四川省立第一女子师范学校，编制川菜烹饪十法，教授烹饪课程。
上世纪初期，黄敬临先后出任射洪、
巫溪两县知事，1925年罢官后在
成都人民公园开办晋龄饭店，1927年出任荥经县知事，一年后再次罢官回蓉，将晋龄饭店顶给他人并改为静宁饭店。1929年在包家巷始创姑姑筵，1935年迁至百花潭附近，1936年应约赴鄂，因故滞留
重庆，1937年在
重庆中营街至诚巷（今自力巷）再开姑姑筵，后迁至南岸，1941年去世，享年68岁。
对这份简历的一些说明
关于黄老先生的名号，以官方《双流县志》为准（主编林思进是个值得信赖的好同志），毕竟省市志书的取材一般都从基层地方开始，再结合早期刊物文献加以旁证，目前能找到较早的是1929年的《白日新闻副刊》，里面写的是黄晋龄，后来的《铁路月刊》也以为是。1934年的《新生》及其后的《十日杂谈》、《川菜杂谈》写作黄敬临，均可作为旁证，其余不表。人民公园的静宁饭店，则是晋龄饭店在更换老板之后的新名称，可以从《吴虞日记》里面找到证据。
